Декоративно-прикладное искусство башкир

Башкиры – народ с многовековой историей. Башкиры являются четвертым по численности народом в России.

Традиционный костюм

Во все времена одежда, помимо защиты тела от воздействия негативных и пагубных факторов окружающей среды, несла еще и некий сакральный смысл, эстетическую, а также этнокультурную функции.

Одежда отдельных групп башкир, обусловленная этнической историей родов и племен, имеет свои особенности. Все эти особенности отражены в семи локальных костюмных комплексах: юго-восточном, юго-западном (демском), самаро-иргизском, центральном (инзерском), северо-западном, северо-восточном и восточном (зауральском).

Башкирский костюм формировался в условиях кочевого быта и скотоводческого хозяйства, что наложило отпечаток на его состав и материалы, из которых он шился.

В большинстве своем костюмные комплексы однотипны. Те же рубахи, штаны, сапоги и верхние распашные одежды. Различия наблюдаются в декоре, украшениях, материалах и способах ношения.

Основу башкирского традиционного костюма (как мужского, так и женского, которые изначально были близки между собою по составу и крою) составляли рубаха туникообразного кроя, штаны с широким шагом и верхняя распашная халатообразная одежда.

Рубаха кульдэк (күлдәк) кроилась просторной и длинной. Мужские рубахи в прошлом доходили до колен и ниже, а женские шили до пят. Ее основой было центральное полотнище, к которому пришивались прямые широкие рукава и расширенные книзу боковины. Между станом и рукавом вшивалась квадратная ластовица кештэк (кештәк). Были распространены мужские рубахи с широким отложным воротником и центральным вертикальным разрезом на груди. У ворота пришивались (или вдевались в петли) шнурки-завязки, концы которых нередко украшали кисточками. Существовал и другой архаическии тип мужской рубахи – без ворота, с горизонтальными разрезами на плечах.

Старинные женские рубахи не имели воротников, по центру груди делался вертикальный разрез и скреплялся у шеи шнурками. Грудь под разрезом прикрывал тонкий тканевый нагрудник (түшелдерек / күкрәксе). И женщины, и мужчины носили рубахи, не подпоясывая.

Поясной нательной одеждой мужчин и женщин являлись штаны (ыштан) из холста или сукна с простым кроем, приспособленным к верховой езде: между двумя прямыми штанинами вшивалась прямоугольная вставка (шириной около 40 см). В верхний край штанов вдевался шнурок, с помощью которого они удерживались на поясе. Поверх нижних штанов мужчины носились еще и верхние – салбар, которые повторяли крой нижних, но были при этом очень широкими. В шаровары салбар заправлялась при работах верхняя одежда.

Как у многих кочевых в прошлом народов, в башкирском костюмном комплексе существовали разнообразные варианты верхней распашной одежды. Наиболее древними среди них были: шуба из конских (или жеребячьих) шкур, нагольная овчинная шуба, суконный и тканевый халаты.

Неотъемлемым элементом костюма был тканевый халат (елән) – верхняя распашная одежда мужчин и женщин, которую шили преимущественно из покупных тканей черного цвета на подкладке.

Еще одним видом распашной одежды был просторный и длинный чекмень (сәҡмән) из домашнего сукна (тула). На мужские чекмени шло сукно, как из темной, так и из светлой шерсти, тогда как женские шили исключительно белого цвета.

Елян и чекмень украшались аппликацией, вышивкой, декоративной строчкой, позументом, монетами, кораллами и бисером. В мужских елянах декор был прост: нашивки полос цветного сукна или позумента вдоль краев. Женские выглядели гораздо наряднее: вдоль бортов и по краям рукавов нашивались позумент, полосы красного и зеленого сукна, на груди вдоль краев крепились ювелирные украшения – круглые бляхи (ҡумбаҙ), подвески, выполненные в технике штамповки, гравировки, чеканки, скани, полы покрывались монетками, кораллами или вышивкой.

Башкирки носили халаты не только как наплечную одежду, но и накидывали на голову. Полой халата молодая женщина должна была, по обычаю, закрывать лицо от незнакомых мужчин и старших родственников мужа. Этой ясе цели иногда служили широкие рукава платья или свободные концы головных покрывал.

Наиболее древними мужскими головными уборами следует считать меховые и суконные малахаи ҡолаҡсын и көләпәрә, тульи которых, состоящие из четырех клиньев, внизу соединялись с широкой лопастью, спускающейся на спину и плечи.

Простейшим и древним женским убором было полотенце таҫтар, которое наматывалось на голову так, что один конец оставался на груди, а другой – на спине. Поверх надевался ҡашмаү – чепец из кораллов и монет с пришитой сзади длинной лопастью, открытый на затылке. Богатые девушки носили еще калябаш – зашитую монетами высокую шапочку с широкой наспинной лопастью. Этим многообразие женских головных уборов не ограничивалось. Девушки носили также колпаки или монетную шапочку под названием такыя. А в XX веке к головным уборам добавились платки, покрывала, бархатные колпаки и шапки ҡамабурек.

Женский костюм дополнялся украшениями из кораллов и серебряных монет: массивными нагрудниками (в некоторых местах они сочетались со столь же тяжелыми наспинниками), лентами-перевязями, ожерельями из монет или кораллов, пелеринами из коралловой сетки. Комплект украшений дополняли браслеты, кольца, серьги, ювелирные подвески, косоплетки и накосники, подбородочные ленты для головных покрывал с нашитыми монетами или кораллами.

Обувь у башкир тоже отвечала требованиям времени. Чаще всего башкиры носили кожаные туфли күн башмак, кожаные башмаки ҡата, сапоги итек, ичиги, ситек. Изготавливали такую обувь из телячьей, бычьей и лошадиной кожи и сукна. Также в северных районах носили лапти, а на северо-востоке короткую меховую обувь.

В XIX веке в состав башкирского костюма вошли новые предметы верхней одежды (бишмәт, камзул, сыба, ватное пальто сырма), которые в отличие от старинных кроились приталенными и по лекалам.

Камзул – безрукавная одежда, одевавшаяся поверх рубахи. Сыба – тонкий холщовый короткий кафтан, приталенного кроя, запахивающийся на левую сторону. Его надевали при различных работах и в дорогу поверх других верхних одежд. Мужские сыба шились из белого полотна с узкими темными полосками, а женские – из синего с тонкими белыми полосками или из красного с черными полосками. Кроме того, женские домотканые сыба нередко были украшены разноцветными розетками, выполненными в технике выборного ткачества.

Камзолы, елән, кәзәкей, бешметы являлись по сути всесезонными, так как могли служить как уличной, так и домашней одеждой в холодное время года. Нередко предметы верхней одежды надевали один на другой: на рубаху – бешмет, на бешмет – елян или чекмень, сверху – шубу. Иногда на овчинную шубу надевались просторный холщовый халат сыба, шубу из лошадиных шкур или тулуп.

Одежда представителей административной, сословной верхушки и духовенства включала дорогие импортные изделия. Знаком административной власти в мужском костюме стала высокая островерхая шапка с разрезанными по бокам и загнутыми полями, украшенная бархатом и нашивками из галуна. Только муллы могли носить белую чалму.

Орнамент

Башкирский орнамент – это история народа, сосредоточенная в рисунке. В нем, как в зеркале, отражаются истоки башкир, их взаимодействия с соседними культурами.

Башкирский орнамент соединил в себе пласты, сформировавшиеся в разное время и в разной этнической среде. Они не вытесняли и не замещали друг друга, а наслаивались, синтезировались или продолжали существовать параллельно.

Национальный башкирский орнамент изображен на государственном гербе Республики Башкортостан.

В соответствии с Конституцией РБ и законом РБ «О государственной символике Республики Башкортостан» от 6 июля 1999 года, орнамент обрамляет памятник Салавату Юлаеву на фоне восходящего солнца и его лучей. Это так называемый «кускар» – «бараньи рога» – символ плодородия, трав, скотоводства. Дизайн герба разработал заслуженный работник культуры РБ Фазлетдин Ислахов.

Симметричные узоры можно найти почти на всех предметах башкирского быта. Специальный узор-оберег наносили на рукава, воротник и подол одежды, а орнаменты на стенах и декоративных элементах не пускали в дом злых духов.

Особое значение имел цвет башкирского орнамента. Яркие сочетания строились с помощью контраста сильных и чистых оттенков. Преобладали красный, желтый, черный, зеленый, белый, синий и коричневый цвета. Их башкиры ассоциировали с плодородием, солнцем и красотой окружающего мира.

Башкирский орнамент может располагаться по краям предмета, отдельными розетками, или сплошной сеткой. Часто эти приемы используются одновременно. В центре ткани располагаются крупные элементы, а по бокам – повторяющие друг друга мелкие элементы.

Набор образов и фигур башкирского орнамента стоит на противопоставлении дня и ночи, жизни и смерти, света и тьмы, мужского и женского. Эти фигуры чередуются между собой, а в одно целое их объединяет некий центральный элемент орнамента. Таким центром мог стать образ женщины-прародительницы, силуэт дерева жизни или ромб, как символ земли и пашни.

Чаще всего в башкирском орнаменте встречаются символы растительности, частей тел животных, солнца, а также геометрические фигуры. Особую роль отдавали изображению треугольника. Считалось, что он способен оградить от болезней и прочих напастей.

Декоративно-прикладное искусство

Предметный мир традиционной башкирской культуры ярок и самобытен во многом благодаря своему декору, который проникал и привносил национальную эстетику во все ее сферы – обрядовую, праздничную, бытовую.

Многообразны технические приемы башкирского декоративного искусства: валяние узорных войлоков, аппликация по ткани и сукну, лоскутное шитье, резьба и роспись по дереву, тиснение по коже, ювелирная обработка металла, различные виды ткачества (браное, закладное, выборное, многоремизное, ковроткачество), вышивки (счетные, свободные), декоративные строчки.

Исконными для башкирского искусства были традиции украшения изделий из шерсти и кожи, т.е. тех материалов, которые всегда были в достатке в хозяйстве скотовода.

Войлоки

Из овечьей шерсти (йөн) женщины валяли войлоки. Теплоизоляционные и гигроскопичные свойства взбитой и скатанной шерсти были очень востребованы в условиях полукочевого быта. Войлоками покрывали остов юрты и застилали пространство внутри, они защищали от холода и сырости земли. Их стелили на нары в домах, из них изготовляли чепраки, молитвенные коврики и теплую одежду: головные уборы, чулки.

Производство кошм (войлочных полотен) включало несколько этапов. Первый этап – заготовка сырья. Овец стригли два раза год: весной и осенью. Снятую шерсть перебирали вручную, очищая от мусора, грязи, колючек, сортировали по качеству и цвету. Шерсть весенней (яҙғы йөн) и осенней (көҙгө йөн) стрижки различалась по свойствам: первая более грубая, длинная, она больше загрязнена и сваляна, вторая – более качественная, предназначалась для гостевых юрт.

Второй этап – взбивание состриженной шерсти. Его производили непосредственно перед началом валяния, прутиками или при помощи инструмента в виде небольшого лука с натянутой «тетивой».

Основной и самый сложный этап – это собственно валяние войлока. В прошлом этим занимались летом на кочевках и исключительно женщины. Очищенную, взбитую шерсть раскладывали ровным слоем на подстилке из рогожи и смачивали горячей водой, затем скатывали в рулон, связывали и в таком виде катали. Эта технология сохранялась неизменной веками. Небольшие кошмы валяли руками или ногами, большие, использовавшиеся для покрытия юрт, – на лошадях.

Особо ценились белые войлоки (аҡ кейеҙ), которые использовались для покрытия праздничных юрт и играли особую роль в свадебных обрядах. Белый войлок ассоциировался с богатством, плодородием, благополучием. Практиковалось изготовление двусторонних войлоков, лицевая сторона которых была скатана из белой шерсти, а изнаночная – из темной; на праздники их стелили белой стороной вверх, а в будни – переворачивали.

Узорные войлоки были небольших размеров: подседельники (сергетыш), подстилочные кошмы, молитвенные коврики намаҙлыҡ. Женщины катали их в домашних условиях или во дворе. Работали сообща: несколько женщин, сидя на коленях энергичными движениями рук перекатывали свернутую в рулон войлочную заготовку. Работа продолжалась в течение 2-3 часов. Традиционно узорные войлочные изделия предназначались для праздников.

Орнамент строился на контрастном сопоставлении фона и рисунка и был изначально монохромен, выполнялся шерстью двух тонов: темной и белой. Применение красителей для шерсти позволило разнообразить цветовую гамму войлочных изделий.

Постепенный переход башкир к оседлому хозяйству и земледелию, сокращение поголовья в стадах привело к угасанию этого древнейшего ремесла.

В XXI веке в республике возрождается искусство изготовления войлоков. Ежегодно с 2003 г. проводятся обучающие семинары, на которых каждый желающий может освоить технологию и создать свое произведение.

Аппликация

Аппликация – древнее искусство кочевников. Существовало два распространенных способа выполнения аппликаций. Первый заключался в вырезании намеченного (порою достаточно сложного) рисунка из цельного лоскута. Для изготовления накладных узоров использовали фабричные сукна и ткани, некоторые предметы орнаментировались кожей. При выполнении аппликации вторым способом фабричное сукно предварительно разрезали на узкие полоски, которые затем мельчайшими стежками пришивали к основе, выкладывая ими задуманный узор. Этот технический прием использовался только для украшения суконных голенищ праздничной женской обуви и суконных чулок. Узоры, создаваемые первым способом, были цельными (фигурными), во втором – дробными (контурными). Во второй половине XX века для аппликаций стали использовать фабричную тесьму.

Основой для аппликаций служило домотканое или фабричное сукно, реже войлок. Во второй половине XX века накладные узоры чаще использовались для украшения подолов платьев и фартуков, при этом аппликация выполнялась тканью по ткани. Для украшения суконных голенищ праздничной женской обуви использовали обе разновидности аппликативного декора из цветного фабричного сукна:

• фигурный (узоры, вырезанные из цельного лоскута);

• контурный (узоры, выложенные тонкими полосками).

Наиболее распространенными на суконных голенищах женской обуви в конце XIX - начале XX века были контурные узоры, составленные из тонких полосок, спирально закрученных на краях и наложенных определенным порядком. В украшении одежды аппликация использовалась ограниченно. На верхней распашной халатообразной одежде нашивками полос красного и зеленого фабричного сукна, позумента, обкладывались края пол, концы рукавов, подол. В юго-восточных районах Башкортостана было принято помещать аппликативные нашивки на плечах, на спинке (на уровне талии), вдоль краев полочек по подолу. Нашивки на плечах, располагавшееся своеобразными погончиками, изначально выполнялись из цветного (красного или зеленого) сукна и представляли собою либо череду из трех треугольников, либо целый лоскут, выкроенный с одной или двумя парами симметричных дугообразных выступов. На спинке располагались парные нашивки. Вдоль краев (по бортам и подолу) вереницей нашивались кружки из цветного сукна, обрамленные вышитыми «лучами», превращающими розетки в солнца и звезды.

Иными были аппликации на подолах платьев и фартуках. В Зауралье подолы платьев украшались крупными дугами или зигзагами, выложенными полосками однотонных фабричных тканей, контрастных по цвету к основе. Они могли быть как одинарными, так и удвоенными или утроенными. Обычно дуги и зигзаги дополнялись розетками в виде отдельно нашитого цветка с восемью лепестками, размещавшегося в просветах.

В середине XX века в северо-восточных районах появился новый способ аппликации – выкладывание узоров тонкой фабричной тесьмой. Ее орнамент повторял характерные для этих районов узоры тамбурной вышивки: крупные цветы, листья. Появление таких аппликаций, очевидно, было связано с желанием упростить трудоемкий традиционный процесс украшения одежды.

Лоскутная техника

Изделия из лоскутов (ҡорама) были широко распространенным элементом башкирского интерьера. В этой технике делали одеяла, покрывала, подушки, наволочки, подстилки, сумки-конверты мукса, чехлы для чепраков, кисеты, нательные нагрудники, и даже молитвенные коврики. Из прямоугольных лоскутов шилась верхняя часть занавеса шаршау. Лоскуты нашивали на детскую одежду. Лоскут, обладающий магической силой амулета, наделял ею все изделие.

Выполнялись лоскутные изделия двумя способами: мозаикой и аппликацией. Мозаика предполагала сшивание между собой отдельных лоскутков; аппликация – нашивание лоскутов на текстильную основу.

Изделия составляли, комбинируя квадратные, треугольные, прямоугольные лоскуты различных, иногда одинаковых, размеров. На предметах, сшитых из треугольных кусков, лоскуты образовывали на поверхности одноцветные поперечные или продольные зигзаги или елочки. Встречались изделия с узором в виде крупной восьмиконечной звезды или со сложной композицией из вписанных друг в друга квадратов и ромбов. Для изделий, сшитых исключительно из квадратных лоскутов, было характерно расположение одноцветных деталей диагональными рядами. Обычными были также одеяла и покрывала с орнаментом из крупных ромбов, расположенных продольным одноцветными рядами. Практически всегда лоскутная композиция имела по краю широкую кайму. Комбинируя лоскуты, подбирая их по цвету, мастерицы составляли множество композиций даже на простейших небольших изделиях. Встречались как выразительно-лаконичные двухцветные композиции (сочетались красный – зеленый, фиолетовый – красный, красный – черный; при этом использовались однотонные ткани), так и составленные из трех-четырех цветов. На некоторых изделиях соединялись лоскуты шести, девяти, тринадцати, пятнадцати расцветок. При этом использовали не только однотонные ткани, но и ткани с рисунком.

Изделия из лоскутов и сегодня можно встретить в башкирских домах, покрывалами застилают нары и диваны, маленькие квадратные подстилки кладут на табуретки и стулья.

Ковроткачество

Неотъемлемым элементом интерьера башкирского жилища были безворсовые ковры. До настоящего времени они составляли важную часть приданого. Их стелили под ноги в юртах и покрывали широкие нары в домах. Башкирские ткачихи вырабатывали несколько видов безворсовых ковров и дорожек: продольно-полосатые буй балаҫы (их основа – разноцветные нити из овечьей или козьей шерсти, а уток – неокрашенная конопляная или шерстяная нить), узорные келәм, поперечно полосатые балаҫ.

Сначала паласы изготавливались с использованием бело-черно-серых или бело-коричневых сочетаний цветов пряжи.

Затем ковровщицы-мастерицы научились использовать растительные краски домашнего приготовления. В дальнейшем с появлением анилиновых красителей начали изготавливаться яркие ковры.

Заготовка для паласа ткалась длинной и узкой (18-24 см) полосой. Готовый материал разрезали на куски по длине паласа (от 2,0 до 3,5 м). В одном ковре аккуратными швами соединялось от 5 до 7 полос. Требовалось большое искусство так соткать заготовки, чтобы затем аккуратно состыковать полосы одного цвета. Узкие края обшивались цветным сукном, кумачом или другой одноцветной тканью. Такие паласы нашивали на войлоки и в таком виде они служили постелью, в юрте и других летних жилищах ими устилали пол, в избе – покрывали нары. Паласы, предназначенные для постели, складывали на деревянные узорные подставки – живописная горка из свёрнутых паласов украшала интерьер. Также было принято ткать полосатые дорожки.

Узоры на безворсовых паласах представляют цельную композицию, состоящую из двух частей: центрального поля и каймы (полосы по краям). По сложившимся традициям в коврах не использовались рисунки человека или животного, потому что ислам, приверженцами которого являются башкиры, ограничивал использование образов животных и человека. Наиболее частые элементы в композиции узоров – восьмиконечные звезды, ромбы, треугольники, завитки-рога. Все эти фигуры причудливо складывались в общую сложную картину. Такой орнаментальный узор, например, мог быть бордюром или розеткой. Самыми распространёнными и древними были узоры бадьян, сулпы, паднус.

Расцветки рисунков были чистые и очень яркие – малиновые, оранжевые, зеленые, голубые, красные, терракотовые. Важную роль в башкирских паласах играли цвета. Красный символизировал огонь и тепло, желтый – изобилие и богатство, он же символизировал солнце, черный – землю и плодородие, зеленый – вечную зелень, синий – небо и свободолюбие. Сопоставление цветов в башкирском орнаменте было контрастным: на красном фоне – зеленый и желтый узор, на черном – красный и желтый. Фон всегда был активным, для него чаще выбирались яркие красный, желтый и черный цвета, реже – белый цвет холста.

Один ковер ткался от двух недель до шести месяцев в зависимости от сложности узора и величины изделия. Днем рукодельничать чаще всего не получалось: работы по хозяйству было много. Садились за станок вечером, когда переделаны все дела. Ткали всю ночь до утра. Секреты самобытного изготовления ковра передавались из поколения в поколение.

В последние годы ремесло стало возрождаться. У многих в домах от бабушек-прабабушек остались схемы самотканых старинных ковров. Активные мастерицы, следуя традициям, красят шерсть только натуральными красителями, воссоздают старинные узоры, учат тканью молодых. Энтузиасты в районах объединяются в артели, мастерские и клубы с целью возрождения забытых и полузабытых техник ткачества и передачи опыта молодому поколению.

Ткачество

Ткачество – одно из самых древних изобретений человечества.

Ткачество было известно повсеместно и имело свои региональные особенности. Выделялись две традиции: северная и южная. В южных регионах основным материалом для ткачества служила шерсть. Нити пряли из овечьей, верблюжьей, козьей шерсти и пуха, из них ткали шали, попоны для лошадей, паласы, ленты для стяжки юрт и другие предметы, а также получали материал для разных видов одежды. Башкирки умело использовали природные качества, присущие разному волокну. Из мягкой овечьей шерсти делали ткань для чалмы, тонкое сукно для чулок, на теплые шали шла слабо скрученная нить из руна овцы и козьего пуха. Из верблюжьей шерсти, не пропускавшей влагу, изготавливали плотную ткань для верхней одежды. На севере, ткани вырабатывали из растительных волокон (конопли и льна). Здесь были развиты традиции узорного ткачества: браного, выборного, многоремизного, закладного. Из узорных тканей шили одежду, большие занавесы-перегородки шаршау, занавесы-подзоры для матицы ҡашаға, скатерти ашъяүлыҡ, изготавливали полотенца таҫтамал с орнаментированными концами.

Наиболее распространенным способом декорирования ткани являлась браная техника. Чаще узоры были практически монохромны, преобладало красно-белое сочетание. Так украшали в прошлом подол и края рукавов белых холщовых рубах, а в XX веке – концы праздничных полотенец. Узоры браного ткачества – косые кресты, ромбы, S-образные фигуры и другие мотивы располагались горизонтальными рядами.

Выборное ткачество было полихромным: отдельные фигуры выполнялись нитками разных цветов по яркому фону: красному, желтому, черному, оранжевому. В этой технике ткались концы полотенец, занавеси шаршау, скатерти, подзоры для матицы, полотно для платьев и фартуков, праздничных штанов. Выборный узор располагался розетками, отдельными фигурами. На занавесях шаршау, а иногда и на полотенцах исполняли розетки сложного рисунка.

Закладное ткачество с многоцветными узорами и преимущественно красным фоном бытовало главным образом в западных районах Башкирии. В такой технике ткались узорные концы полотенец, безворсовые ковры келәм.

Вышивка и декоративная строчка

Вышивка была наиболее распространенным видом женского рукоделия, так как не требовала сложных приспособлений. Девочки учились вышивать с 8-10 лет. Овладев мастерством, они приступали к подготовке приданого: вышитой одежды для себя и для будущего мужа, подарков для его родственников и гостей. После свадьбы башкирская женщина вышивала скатерти, салфетки, декоративные полотенца для своего дома, помогала готовить приданое дочерям.

Основой для вышивания могли служить холст, сукно, фабричные ткани, кожа, при этом использовали шерстяные, шелковые, позументные нити, мулине, гарус, а также бисер, жемчуг, стеклярус. Существовало более двух десятков различных технических приемов, среди которых были как счетные (стежки прокладывались по счету нитей основы и имели строго определенную длину и направление), так и свободные (стежки прокладывались произвольно). К счетным относились: гладь, косой стежок, роспись, набор, вышивки по сетке разреженной основы (перевить), к свободным: тамбур, гладь, козлик.

Наибольшее распространение в XX веке получил тамбурный шов (әлмә), его стежки ложились цепочкой петля в петлю. Тамбуром украшались одежда и широкий круг предметов убранства дома: платья, фартуки, тряпочные нагрудники, женские колпачки, головные покрывала, мужские рубашки, тюбетейки, портянки, занавеси, полотенца, скатерти, салфетки, наволочки, подзоры для матицы, молитвенные коврики и иные предметы.

Вышивали иголкой, реже крючком. Использование иглы позволяло вышивальщице варьировать ширину и форму петли, исполнять классическую тамбурную цепочку, широкий тамбур, открытый тамбур, двойной тамбур, усложненный вариант широкого тамбура, известный в этнографической литературе под названием «косая сетка».

Во второй половине XIX века мастерицы начинают чаще использовать для вышивания крючок. При работе крючком тамбурные строчки приобретали исключительно ровный вид. С этим связано появление высокого тамбура или как его еще называют коврового шва, при исполнении которого нить находится с изнаночной стороны, и вышивальщица с помощью крючка выводит ее петлей на лицевую сторону. Петли при этом не прикрепляются к основе и не соединяются между собой, оставаясь в вертикальном положении. Густо расположенные стоящие петли образуют рельефную фактуру, которая вызывает ассоциации с ковровой поверхностью, что и дало название вышивке. Для работы крючком необходимо было хорошо растянуть ткань на пяльцах, при выполнении тамбура иглой использование пялец было не обязательно. Тамбур позволял вышивальщице свободно импровизировать, так как, сочетаясь с другими швами, он способен был создавать различные по декоративному эффекту композиции.

В настоящее время традиции тамбурного шитья у башкир постепенно исчезают. Немногие мастерицы работают на заказ, вышивая праздничные скатерти, комплекты подарков на свадьбу.

Счетные вышивки – это швы, стежки которых прокладываются по счету нитей холста, по счету нитей строится и рисунок. Получаемые при этом мотивы производят впечатление удивительной гармонии. В основе всех форм и пропорций такого орнамента лежит ячейка переплетения основы и утка. Поэтому счетная вышивка являлась как бы органичным продолжением ткани и казалась неотделимой от украшаемого предмета.

К счетным относятся следующие виды швов: двусторонняя гладь, гладь «кирпичиком», косой стежок, набор, роспись, крест.

Особую группу в башкирском искусстве вышивки составляет перевить по сетке, для получения которой нити основы и утка подрезали и выдергивали. Для перевити использовали шелковые нити, а как исключение – шерстяные.

Декоративная строчка выполнялась цветом контрастным к основе. Линии, которые прокладывались стежками, выводили на поверхности украшаемого предмета контурные узоры. В искусстве башкир она играла в большинстве случаев второстепенную роль в убранстве предмета, оставаясь малоприметной на фоне яркого сложного орнамента, выполненного в иной технике.

Резьба по дереву

Резьба по дереву занимала ведущее место среди деревообрабатывающих промыслов. Башкирские мастера владели различными видами резьбы: скульптурной (объемной), глухой плоскостной (плосковыемчатой и плоскорельефной), накладной (пропильной и прорезной). Между этими двумя традициями резьбы по дереву существовали различия в орнаменте, технике и ареале бытования.

Большинство изделий из дерева хозяйственного назначения не были орнаментированы, украшались лишь некоторые группы предметов. Часть из них была традиционна для полукочевого скотоводческого уклада (кумысные кадки и ковши, резные седла и стремена), другие больше связаны с оседлым земледельческим хозяйством и появились в культуре башкир сравнительно поздно, под влиянием соседей (ткацкий инвентарь, резные челноки, прялки). Исконной для башкирской культуры была традиция украшения предметов, связанных с конем и коневодством. Резьбой украшались деревянные стремена, луки седел, хомуты. В орнаментации седел использовали глухую выемчатую, а иногда и скульптурную резьбу: лукам придавались зооморфные черты, сближающие их очертания с силуэтом звериных головок.